殖民文化 一段无法磨灭的印迹
除了市井风貌，如果想找寻香港历史，殖民地遗迹是不能略过的一个章节，前港督府便是其中的代表。在这一百多年里，这座新古典主义风格的房子就像一本画册，每一任主人都或多或少在它上面涂画了几笔，所以才成了现在这个样子。回归后的第二任行政长官曾荫权也建了一个锦鲤池，到了如今的梁振英，不仅保留前任的锦鲤池，还开辟了一小片农场。
必列者士街的基督教青年会和般咸道的中华基督教合一堂，虽然同为深具历史底蕴的教会建筑，却各有故事，前者由来自芝加哥的设计师设计，糅合中西风格，在中国风之中带有一些现代感，成为很多电视剧取景的热门地;后者公理宗为首，融合不同教派的伦敦教会，因而展现了千姿百态的多种风格，哥德式的尖顶钟楼、维多利亚时代常见的窗花、金字塔式的外墙，组合起来呈现出城堡的外形。
天水围 粗野奇幻又真实的悲情城市
天水围
本地人曾经生活的老街和镌刻下殖民地印记的旧建筑，这些都是曾经的香港，这两种中西文化冲撞和熏陶下，才有了曾经迷人充满诱惑力的香港。而随着这两年越来越多新移民的涌入，我对于另外一种熟悉却又极为陌生的内地文化，也充满了兴趣。与殖民地色彩浓厚的香港岛遥相对应，地处新界西北陲的天水围，就是这么一处“奇幻”的地方。
在天水围里你能够看到与传统香港人不同的生存模式，粗野却也真实，因为聚集了大批新移民，所以现在的天水围又被称为“悲情城市”。可是对于我这样一个喜欢城市旅行的人，换个角度，天水围却是另一番风景，它是香港农村原生态的缩影，真实而诱人;更何况还有新移民同宗不同源的文化交融。穿梭于这些景点和生活区之间的轻铁，对于当地居民来说是再熟悉不过的交通工具，但对于我来说却是难得一见的风景，它的开放式月台和复杂的路线组合都颇具特色，每当有车驶近月台，就会看到一列只有两节的泥黄色列车，车上纷纷攘攘，你可以在此听到新移民对于物价飞涨的抱怨，听到刚放学的孩子眉飞色舞地说今天在学校里发生的趣事，也可以听到依靠领取综援过活的老人对行政长官的指责。
